foto barra di sterzo come monto l ammo di sterzo la t bar conta fatta così?

whitemud :

lo SPOA una modifica da bar??? weeeeeee attento a come parli!!!!!! eheheheehehe Nel trial difficilmente picchierai le balestre ( come avviene SEMPRE nei kit in SPUA) e con ammortizzatori adeguati te la scordi un'escurione così!!! ovvio che servono tutti gli accorginamenti del caso ( traction bar, distanziali alberi, tubi freni, pitman rialzata...) ma io ho visto lavorare i kit spoa quasi come le molle... poi ogniuno ha la sua visione delle cose... l'unica cosa che invidio a un kit under sono i TRAVERSI che con lo spoa è CONSIGLIABILE non fare... e un pochino mi mancano... p.s. finito il restauro MOr???

il mio "da bar" non era offensivo eh era per giustificare uno spoa con ammo originali come chiedeva il giovine L'escursione del ponte con spoa, ammo originali e attacchi originali è la stessa...sembra di più per lo spazio maggiore sul passaruota... o no?

comunque una bella escursione l'hai in genere sempre se cambi gli ammo.. con lo spoa le balestre ti lavorano anche al contrario.. Guarda l'ultima foto, mi par messa non troppo bene la tua balestra anteriore vedi com'è piegata in negativo al centro?

ripeto... avessi avuto prima una saldatrice con i contromaroni che ho ora, e 2 ponti in + avrei provato subito a buttarla in spoa con trak bar!

eh no white sono ancora in full immersion :S ke palle! ho la zuki tutta smontata in garage...

Confermo anche io una certa preoccupazione per le condizioni della balestra ant che si vede in foto.
Sembra discretamente snervata e piegata proprio per l'eccessivo lavoro che fa a salire, difatti il tampone di fine corsa è molto distante e ne ferma la corsa (sempre che ci arrivi) troppo in alto.

E' una soluzione economica e praticabile ma, per indiscutibili ragioni di sicurezza se si usa l'auto anche su strada, occorre scendere a patti e limitare la corsa a salire.
Una balestra, dopo che si è snervata in quel modo, si potrebbe anche spezzare...

..ho già due balestre pronte da montare ne ero a conoscenza del problema ma non si può pretendere con spoa paraurti e vericello le balestre originali soffrono..cmq io non noto tutti questi problemi per strada..apparte un rumore dal differenziale continuo e l auto sbloccante che fa clack tutto il resto va bene..l unica cosa è l ammo di sterzo che dovrei montare ma non so se riesco a montarlo con quella mondifica che si vede alla barra di sterzo sulla foto.. E la t bar secondo voi lavora bene studiata io quel mondo..

Come dicono gli EGREGI colleghi qui sopra:

Quella balestra sta scoppiando!!!! non deve essere assolutamente così!!!!! ma tutte e 4 son curvate in quel modo?????
La T-Bar mi sembra semplice ma efficace, tiene la pera del differenziale ferma, comunque puoi sempre verificare che funzioni guradando le tue balestre... se sono curve evidentemente storte, (pubblica una foto che almeno vediamo...) la traction bar non funziona...

io però prima cambierei le balestre.. perchè messe così...... sarà anche morbida.. ma forse è perchè sono snervate.. ma tanto tanto...

io appena fatto lo spoa con balestre originali ( 3 fogli ant e 4 post) pensavo di aver sbagliato qualcosa perchè era rigida come un palo della luce...ma in realtà era tutto normale... quindi preparati... saran legnate alla schiena!!!!!

Leggendo mi è venuto un dubbio.....come si fa a guadagnare escursione se mantengo biscottini ammortizzatori e balestre originali ??? Perchè i kit ti danno balestre più lunghe e ammortizzatori più lunghi che permettono si di aumentare l' escursione.....con lo spoa dove sta il trucco ???

Nello SPOA l'escursione si guadagna tutta a salire ed è per quello che si snervano le balestre.
Se guardi bene le foto puoi notare che non è più il ponte che tocca sul tampone come nella versione SPUA ma la piastra della balestra che non ha quindi la limitazione definita dal progettista e diventa a lungo andare come quelle in foto.

Ronkyaat: avere ammo più lunghi è inutile se la balestra più di tanto non scende.
Gli ammo devono essere parametrati alla corsa e le balestre originali in SPUA ed in SPOA, quella corsa hanno.
In SPOA, come dicevo sopra, il ponte non può scendere più della curvatura naturale della balestra ma può salire molto di più compatibilmente con la lunghezza MINIMA degli ammo.
Gli ammo originali arriveranno a pacco molto presto e molto prima, come nel caso in foto, del contatto della piastra col tampone a meno che non siano stati riposizionati.
Un corretto SPOA dovrebbe quindi avere dei tamponi di fine corsa che bloccano la corsa a salire prima che l'ammo si chiuda del tutto, come qualunque altro assetto d'altronde, a salvaguardia sia delle balestre sia dei supporti degli ammo stessi; se si trascura questo il lavoro fatto non è ottimale.

...ok ho fatto un pò di prove..le balestse dietro sono perfette quindi credo che la t. Bar conti ho messo la macchina un pò in twist allora distanza ponte tampone davanti in piano 16.5 in twist 25.5 poi tocca il tampone mentre dietro in piana 14.5 e ho twist21.5 l unica cosa è che dietro manca un centimetro per arrivare al tampone io compressione..non so se sia la balestra o l ammo che fa da fine corsa..non ho provato a staccarli..gli ammo non sono originali xo non so dirvi le misure...siccome ho i biscottini un pò più luoghi se rimetto gli originali risolvo il problema del posteriore che non tocca il fine corsa?con i biscottini più luoghi si perde escursione o non cambia?

enrico66 :

Ronkyaat: avere ammo più lunghi è inutile se la balestra più di tanto non scende. Gli ammo devono essere parametrati alla corsa e le balestre originali in SPUA ed in SPOA, quella corsa hanno. In SPOA, come dicevo sopra, il ponte non può scendere più della curvatura naturale della balestra ma può salire molto di più compatibilmente con la lunghezza MINIMA degli ammo. Gli ammo originali arriveranno a pacco molto presto e molto prima, come nel caso in foto, del contatto della piastra col tampone a meno che non siano stati riposizionati. Un corretto SPOA dovrebbe quindi avere dei tamponi di fine corsa che bloccano la corsa a salire prima che l'ammo si chiuda del tutto, come qualunque altro assetto d'altronde, a salvaguardia sia delle balestre sia dei supporti degli ammo stessi; se si trascura questo il lavoro fatto non è ottimale.

oolà esatto.. perciò, come ho detto prima fare uno spoa BASE ti fa solo guadagnare un'pò di COMPRESSIONE non ESCURSIONE... l'escursione maggiore è SOLO UN EFFETTO OTTICO dovuto al maggior spazio tra passaruota e gomma solo che se spessori tanto i finecorsa per salvaguardare le balestre che altrimenti finiscono come nelle foto sopra... a mio parere meglio stare su SPUA con balestre e ammo appropriati

ecco perchè prima l'ho definita, in questa configurazione, una "modifica da bar"

ecco qualche foto

tranqui ci pensano i mod dopo hehehe

cmq come detto, a mio parere ormai che hai lo spoa ovviamente tiello..solo cambia le balestre anteriori perchè sono messe maluccio
e come escursione mi sembra normale..poi posso sembre sbagliarmi.

per il resto bella zuki!

enrico66 :

Nello SPOA l'escursione si guadagna tutta a salire ed è per quello che si snervano le balestre. Se guardi bene le foto puoi notare che non è più il ponte che tocca sul tampone come nella versione SPUA ma la piastra della balestra che non ha quindi la limitazione definita dal progettista e diventa a lungo andare come quelle in foto.

Ah ok si ora ho capito....quindi lavora solo in compressione....

dariodeluca :

...ok ho fatto un pò di prove..le balestse dietro sono perfette quindi credo che la t. Bar conti ho messo la macchina un pò in twist allora distanza ponte tampone davanti in piano 16.5 in twist 25.5 poi tocca il tampone mentre dietro in piana 14.5 e ho twist21.5 l unica cosa è che dietro manca un centimetro per arrivare al tampone io compressione..non so se sia la balestra o l ammo che fa da fine corsa..non ho provato a staccarli..gli ammo non sono originali xo non so dirvi le misure...siccome ho i biscottini un pò più luoghi se rimetto gli originali risolvo il problema del posteriore che non tocca il fine corsa?con i biscottini più luoghi si perde escursione o non cambia?

Premesso che è corretto se dietro rimane un po' distante dal tampone.
Se ti capita di caricare qualcosa o siete in due il peso è sull'asse posteriore e quindi lavora anche quel centimetro che manca e quindi non vederlo come problema.

Ragioniamo un po' su questi numeri
Assetto piano ant 16,5 - in twist: tampone e 25,5
Assetto piano post 14,5 - in twist: 1 e 21,5

Anteriore:
corsa a salire 16,5-0 (tampone) = 16,5 cm
corsa a scendere 25,5-16,5= 8 cm
corsa totale 16,5+8=24,5 cm

Posteriore
corsa a salire 14,5-1 = 13,5 cm
corsa a scendere 21,5-14,5= 7 cm
corsa totale 13,5+7=20,5 cm

Hai in effetti una escursione di tutto rispetto ed hai anche degli ammo molto ben dimensionati se non si chiudono a pacco ed hanno una corsa del genere.

Il mio assetto originale con barra stabilizzatrice aveva:
Corsa anteriore totale 10 cm
Corsa post totale 13 cm

Dopo averlo "ottimizzato" togliendo la barra e modificando gli attacchi inferiori ero arrivato a sfruttare quasi tutta la corsa degli ammo originali e quindi avevo:
Corsa anteriore totale 13 cm
Corsa post totale 13 cm

Adesso con balestre OME +40 mm, molto morbide ho
Corsa anteriore totale 15 cm (ponte a tampone e con spessori sul tampone di 1,6 cm e quindi il totale sarebbe 16,6 cm)
Corsa post totale 15 cm (e non arrivo a tampone in salita)

Quando cambierò ammo potrò guadagnare in discesa ancora poco più di 1 cm davanti e poco meno di 1 cm dietro.

Come si vede la mia escursione è molto inferiore ma il mio assetto ha diversi anni sulle spalle di lavoro duro perchè è stato montato su altre macchine, anche con shackle reverse, ed è ancora in perfetta forma perchè lavora in un range corretto.

Sarebbe interessante se qualcuno con altri assetti prendesse queste stesse misure e le mettesse.

Prendo una pausa poi faccio altre considerazioni sul tuo assetto...

è basterebbe montare due biscottini dinamici o havy rotation xo poi mi sa che sono da sostituire gli ammo..poi cambiando le balestre davanti mi sa che perdo un pò xche oggi facevano paura da quanto si piegavano in compressione..ma con i biscottini più costi recupero ancora un pò di escursione o non cambia niente..la prova definitiva sarebbe staccare l ammo per capire se ora al post mi fa da fine corsa...qualcuno mi sa dire guardando la mia barra di sterzo modificata se posso cmq montare l ammo di sterzo xche veramente il volante va dove vuole con le gomme così grosse..

Per l'ammo di sterzo non ci sta se lo ancori al ponte???

www.zukimania.org/home...id=79.html

tipo così????

però ho paura che con quella diagonale non serva un gran che... ti spiego:

Con lo Spoa si rialza la barra di sterzo di parecchi cm, e per recuperare si fa una barra a "Z" oppure una come la tua.. ma questa barra crea un'angolo troppo ampio tra la barra dritta ( quella che collega le ruote) e appunto quella che si collega all pitman della scatola sterzo.

Questa è la causa primaria del beccheggio che hai guidando una macchina con lo Spoa..
inoltre immagino ti sia capitato di puntare su qualche sasso o prendere una buca.... lo sterzo che sbatte di colpo verso destra o sx non è piacevole.. questo lo attenui con l'ammo di strerzo, ma finchè non rialzii le barre di sterzo sopra le testine la macchina sarà meno precisa nello sterzo.

Hai controllato anche il gioco della scatola dello sterzo?? magari è quello..

Salut!!!

come controllo il gioco..si sul ponte posso ancorarlo come da foto dalla parte destra ma è la parte sinistra che non so se sta la staffa perché se noti sulla mia foto la la barra frontale nella metà di sinistra è dritta come la barra dietro e non cè molto spazio tra le due..altrimenti secondo te posso notarlo all inverso ciò metto l attacco sul ponte a sinistra e a destra sulla barra che dalla metà a destra è singola..ma montando questo ammo non elimino i contraccolpi che ci sono ora?

Eliminarli completamente magari no.. ma almeno se ti scappa il volante non ti spacchi le dita!

Salve a tutti, sono nuovo del forum e ho poca esperienza in fatto di suzuki, ma un pò di manualità credo di averla...o almeno ho capito come funziona aggeggiare sulla suzuki. Ho un sj 413 dell'87, olandese, abbastanza altina, ma penzolante da un lato...brutta centinature...e cona la particolarità che sporgono in fuori le ruote dal guidatore che quelle dall'altra parte...credo sia una suzukata ma non ne sono sicuro. molti lavorini li ho gia fatti: faretti "nuovi"(recuperati da un gmc da guerra), balestre usate ma originali ricentinate (erano una diversa dall'altra prima)(anche ora una ha il foglio maestro della monofoglio)(niente balestroni di carico), ho rifatto il fondo, i biscotti (da montare ancore), un paraurti fai da te in ferro (da montare ancore) e messo delle gommine 4x4. Quello che mi servirebbe però sarebbe una assetto più performante e alto (mi piace l'altezza smodata) un soa o un buggy leaf sono fattibili a costi ridotti??? ho problemi per strada??? e quale è il modo più economico e fai da te possibile????che voi sappiate...
Grazie e scusate le chiacchere lunghe
p.s. l'ho pagata 2000 euri col passaggio di proprietà, gpl (impianto del 2006) e benzina

NitroCircus :

e quale è il modo più economico e fai da te possibile????che voi sappiate...

4 gomme tassellate e.... daje er gas!!!