Potrebbero andare... sono un po basse non alzano come quelle mercedes..... però fissandole sui bulloni delle pinze dei freni arrivi alla stessa altezza
Ci vorrebbe qualche amatore delle vecchie escort rs che ci fornisca l'interasse dei fori per accertarsi se si adattano
Forse chiedendo a loro...
www.fordrsclub.com/vie...?f=52&t=14

adesso ho mandato due email per quello della mercedes vediamo che dicono..:-) non vedo l'ora di fare lo spoa ..:-) piu o meno di quanto si inclinano gli attacchi dei ponti? su per giu..:-)

Dovrebbe essere di circa 2 gradi personalmente non ho utilizzato nessun strumento, ho posizionato le staffe e stretto gli u sulle balestre montate le ruote e con la macchina in piano con il cric ho alzato la pera fintanto che si e allineato all'albero di trasmissione crocera lato differenziale
4 punti di saldatura rismontaggio e saldatura finale, lavoro fatto.

umhh ahh ok ok bene allora vedo di fare cosi se riesco..:-) piu che altro perche i ponti li saldo dove non ce il suzuki quindi e un po un casino ..:-)

Ferrando
Togli solo i fissaggi delle balestre al telaio e avvicini ponte con balestre annesse alla saldatrice
Ocio nello smontaggio di non fargli prendere colpi che potrebbero spostare le nuove staffe d'appoggio balestre
Le saldature falle nei punti dove non danno fastidio alle u che devono stare belle dritte e attaccate alle piastre
Piu facile a farsi che a spiegarlo scritto qui!!

Ferrando :

adesso ho mandato due email per quello della mercedes vediamo che dicono..:-) non vedo l'ora di fare lo spoa ..:-) piu o meno di quanto si inclinano gli attacchi dei ponti? su per giu..:-)

su questo non c'è una vera e propria misura, almeno io non la conosco, ma per la poca esperienza il meno possibile, almeno all'anteriore perchè su strada la campanatura si fà sentire tanto, se poi l'uso è solo off bè allora è un'altra cosa...

la mia era poco inclianta davanti ma inguidabile su strada, l'ho riportata quasi pari con due cunei e la differenza è come il giorno e la notte.

Ahh ok ok grazie manu cmq diciamo davanti uguale e dietro si vede piu o meno cmq gli daro non di piu di 2 gr..:-)

Quotone per franco e Manu!!!

non c'è una misura da manuale, bisogna cercarsela..
COnsiglio mio : controlla prima di montare le balestre che il perno centrale non sia troppo lungo altrimenti cozza sul ponte e non riesci farlo stare in sede perfettamente.. per le balestre originali va tagliato o smerigliato di un mezzo cm, però non so per quelle di performance....

una volta saldati i supporti sul ponte metti anche 2 piattine che collegano i vecchi attacchi sotto con quelli sopra... con questa mossa irrigidisci ancora di più e limiti di molto la possibiltà che si dissaldino i supporti...

io per lo sterzo sto usando una pitman della calmini... che non riallinea perfettamente ma è meglio di una z bar.... sia come solidità che come precisione, poi è chiaro che portandole sopra azzeri praticamente l'angolo tra le due barre e lì e come tornare a guidare uno zukko semi-original!

Grazie whitemud infatti ho gia disegnato e tegliato con punzonatrice i supporti e i piatti da adattare una volta trovata l'inclinazione giusta e poi saldo il tutto per le baletre grazie verifico il perno e vediamo come si comporta con le performance se no vai di originali e per la barra di sterzo vedo spero di trovari quei pezzi mercedes..:-(

manuweb007 :

su questo non c'è una vera e propria misura, almeno io non la conosco, ma per la poca esperienza il meno possibile, almeno all'anteriore perchè su strada la campanatura si fà sentire tanto, se poi l'uso è solo off bè allora è un'altra cosa... la mia era poco inclianta davanti ma inguidabile su strada, l'ho riportata quasi pari con due cunei e la differenza è come il giorno e la notte.

manu
L'angolo di Camber sui zukki (come da manuale ) è a 0° e non può essere regolato quindi le ruote sono perfettamente in verticale, se alzi la pera comunque non cambia e resta sempre a 0°
Mentre i gradi di alzo della pera servono solo a far si che l'albero di trasmissione non lavori a s (usurando precocemente le crocere) sono determinati dal tipo di balestre montate + sono rigide e più alzano maggiore sarà l'angolo d'alzo della pera
Mentre per la perdita di guidabilità è da attribuire alla barra di sterzo o z bar che lavora inclinata verso il basso e dal peso della macchina che è più in alto

angolo camber a zero? quindi non c'è nessun effetto auto-raddrizzante? mi sembra strano..e, forse, considerato il notevole rialzo, sarebbe un' occasione per darglielo!

certo negativo non lo farei in ogni caso..

Neuro.

ciao l'angolo raddrizzante e' il caster piu' alzi la pera e piu' e' reattivo lo sterzo diminuendo la forza raddrizzante purtroppo se non tagli i ponti non puoi regolare il caster e nello stesso tempo allineare la pera

Motoneuro :

angolo camber a zero? quindi non c'è nessun effetto auto-raddrizzante? mi sembra strano..e, forse, considerato il notevole rialzo, sarebbe un' occasione per darglielo! certo negativo non lo farei in ogni caso.. Neuro.

è plausibile.. lo sto usando con le stradali (termiche) e di reallinearsi non ne vuol sapere ...

mi raccomando a tutti quando fate lo spoa le staffe per le balestre saldatele in modo da poter riportare l'auto originale se no sono grandi bestemmie franco 413 ha passato un paio d'ore di flex per poter riportare il mio zukko originale!!

Quello che si va a modificare alzando la pera è il caster o angolo d'incidenza
(Come dice anche harlock)
Be! per fortuna c'è internet che ci da 1000 modi per fare un po di chiarezza:
La taratura fissa (non regolabile) del caster o incidenza è di +2° per il santana è di +3° per il samurai japan alzando la pera si riduce a 0° oppure o si arriva anche in negativo (ed è questo che ci crea problemi )

Con il termine camber, o campanatura, indica l’angolo che intercorre tra la verticale del terreno e l’asse passante per la mezzeria della gomma in effetti il mozzo anteriore dei nostri mezzi da un'inclinazione fissa tarata ad 1° che girando la pera si modifica ma secondo me è quasi inpercettibile.
Il quesito è questo:
--è meglio tagliare la scatola differenziale per riprendersi l'angolo caster originale e magari rinforzarla con dei tubi aggiuntivi?
-- o è sufficente che monti la arms mercedes che almeno da foto riporta l'angolo caster in positivo (di tutta la parte sterzante)
Ultima domanda a pagina 54 del manuale tecnico suzuki oltre ei dati di incidenza campanatura ecc. c'è scritto "inlinazione perni (non regolabile) di 6° " a che perni fa riferimento?

impercettibile? si con le 195/15 è impercettibile, ma montate come me le 215/15 che sono alte (misurate) quasi 78cm, diventa impressionante e inguidabile oltre che pericoloso, con l'auto ferma e sterzata vedi il cofano che si piega da una parte, questo a vista d'occhio, io ho dovuto per forza riportare il tutto quasi come in origine, e comunque problemi "0", dietro invece è un'altra storia ovviamente.

per quanto riguarda tagliare non lo farei mai per ripristinare solo questo parametro, che alla fine se non hai grandissime escursioni le crociere reggono, poi se si è degli animali manco con l'originale resistono molto, detto questo mettetelo pressochè piano come da originale, se avete questa grandissima escursione bè, 1° complimenti 2° albero doppia crociera.

p.s. con il caster arrivi quasi subito in negativo alzando la pera, se riesco questa sera miuro la differenza con gli attacchi originali della mia che così messa non ho più problemi se non la barra di sterzo Z

già caster..non camber! accidenti a me che non leggo bene quello che scrivo! in ogni modo era quello che intendevo..in pratica "l 'equivalente" dell'avancorsa in ambito motociclistico..quello che consente l'effetto auto-raddrizzante delle ruote.

mi sembra doveroso mantenerlo, se non aumentarlo, per mantenere un certo livello di stabilità (se si può parlare di suzuki e stabilità nella stessa frase..)..

per mantenerlo direi che dovrebbe esser sufficiente saldare le nuove piastre di appoggio ponte-balestre parallele alle originali..usando le balestre originali per lo spoa il gioco dovrebbe esser fatto!

e, come giustamente detto da manuweb007, eventualmente mettere un albero doppia crociera se si hanno problemi!

non vedo correlazione tra il caster e le barre di sterzo..l'instabilità data dall'allontanamento in senso verticale della scatola di sterzo dal vincolo sul braccetto del mozzo è dovuto ai movimenti delle sospensioni (la barra di sterzo si muove inevitabilmente su un arco di circonferenza quando il ponte va su e giù e più la inclini alzando la macchina, anche senza spoa, e più durante i movimenti del ponte le ruote si sterzano destra-sinistra) e non dal caster, che ovviamente (potenzialmente) non cambia.

Neuro.

ecco una foto con attacco vecchio e nuovo, da ponti stretti a ponti larghi.
nell'altra foto si vede il cuneo che ho dovuto mettere per raddrizzare la pera, che comunque rimane leggermente più inclinata ma di poco

manuweb007
Ok per le foto, per esempio ignoravo che con i ponti larghi un U cadeva all'interno del vecchio supporto
Mentre dal lato corto ci sono un bel po di problemini in + perchè si è parecchio vicini alla pera
L'anno scorso dopo aver trapiantato questo spoa nel zucco di marco è uscito un problema, nei twist (La pera era posizionata come in originale) l'albero di trasmissione faceva un s talmente accentuata che andava oltre il suo limite d'angolo e di conseguenza la macchina procedeva a saltelli smonto il ponte anteriore, rifaccio gli attacchi alzando la pera allineando l'albero e risolvo questo problema, ma ecco che lo sterzo non si allinea più dopo le curve e se prendi un buco lil zucco si scompone più facilmente tutto sommato in or non ti accorgi neanche di queste problematiche ma in strada sono un po fastidiose
In questi mesi dovrò rifare tutto perche nel frattempo sono arrivati dei ponti larghi samurai
Per questo motivo per risolvere il problema caster resto dell'idea di tagliare e risaldare anche in previsione di un possibile passaggio a molle in futuro

E vero che con l'albero a doppia crocera risolvo, ma è anche vero che qui siamo sulla sezione minor spesa e miglior resa quindi andrò di taglio e saldatura che hanno un costo infinitamente minore
Adesso siccome la scatola ha 4 saldature 2 verso i mozzi e 2 verso la pera il dubbio è dove tagliierò la scatola per mantenere il massimo della rigidità vicino ai mozzi o vicino alla boccia?

ok capito
ma comunque non taglierei mai i ponti, sei sicuro di riuscire a saldarli entrambe con lo stesso angolo?
per la posizione è leggermente più dell'originale, ma per la barra di sterzo tu come hai risolto?

ma rigirando il problema a chi monta un kit +4" loro come risolvono? o non si pongono il problema con la pera ovviamente diritta?

poi comunque con questo albero originale non riesci a dare maggiore escursione senza andare a danneggiare le crociere, quindi ogni successivo upgrade per aumentare l'escursione, ti porta a montare alberi a doppia crociera è inevitabile, il discorso maggior resa con minor spesa finisce qui oltre siamo costretti a passare a cose serie, comunque io in questa configurazione con albero originale lo zukko è na bestia, calcolando il maggior braccio dato dagli attacchi stretti .