UN KIT BEN CALIBRATO dovrebbe far muovere i ponti e fer restare la scocca in piano per avere trazione sul terreno poi quando il ponte è a tampone allora si deve inclinatre tutta la macchina e staccare le ruote prima non ha senso.

come dice teobaldo quaesto sarebbe l'ideale. inoltre dovrebbe non andare a tampone alla prima buchetta (come avviene ad esempio con l'originale smollato) e riuscire ad ammortizzare le asperità (anche in velocità)

ma siamo su altri livelli... solo di ammo serverebbero un paio di mila euro..

sicuramente saremo su altri prezzi .. certo non 500 € ad ammo ...... ma dobbimo far capire a chi vuol comprere questo kit che ci sono serie possibilità che l auto diventi solo più alta e come si dice da me piu ribaltareccia ..... nel mio caso lo avessi saputo prima avrei speso magari 2\300 euro in più ma almeno me gli godevo al posto di bestemmiare ogni buca ed essere sempre a tre ruote

è un kit economico e di compromesso d'uso, fatto per adattarsi al trial, alla "velocità" nei modi in cui si può intendere su strade aperte al traffico e all'uso quotidiano anche in 4 o con i più pesanti diesel senza che si appiattisca in 6mesi..

in questo senso è un gran kit..l'unico a farne le spese è il comfort (e un po' l'escursione) per i mezzi più leggeri..

teniamo conto che costa meno di un assetto originale offrendo prestazioni globalmente superiori..

nessuno ci vieta di personalizzarlo nella direzione che si preferisce in funzione di auto e utilizzo..

quello che mi sentirei di suggerire a P4x4 è quello di farlo di facile apertura (con fascette di fissaggio dei fogli aperte o imbullonate) in modo da poterlo vendere nella duplice veste normale(rinunciando a qualche cm)/da carico con il terzo foglio jolly da poter mettere/togliere già al primo montaggio oppure con una doppia fornitura di "terzo foglio" di diverso spessore da scegliere a seconda delle proprie esigenze..potrebbe esser una idea, anche "innovativa" e che potrebbe esser un ulteriore motivo per scegliere il loro kit..

Neuro.

si ma precisiamo pure che ANCHE altri kit commerciali, pur costando il doppio, se non oltre, sono comunque un compromesso di livello "base"

il valore di un kit di rialzo dipende innanzitutto dalla qualità degli ammo e grosse differenze tra i performance ed altri kit commerciali comunemente in uso non ne vedo. siamo li..

questo kit almeno è robusto e dura nel tempo. l'unica alternativa (nella fascia entro 1000 euro) è il solito OME, con i suoi pro e contro: alza solo 4 cm, è molto morbido. Dipende dall'uso che se ne vuol fare. io l'ho consigliato spesso a chi vuole alzare il minimo indispensabile e non ha necessita di carico.

altrimenti, ripeto, ci vogliono "altri" soldi.. e capacità di scelta. ma andremmo davvero OT

io condivido l'idea di Gluca che un kit ben studiato deve raggiungere il tampone SOLO in condizione limite e queste NON sono twist statici (questo punto l'ho aggiunto io).
Faccio un esempio: prendiamo in un twist statico dove quell'assetto di mor NON raggiunge il tampone ma il calmini si. Mor a velocità bassa (a passo "trial") sarà in difficoltà e le ruote tenderanno ad alzarsi da terra mentre l'altra auto passerà piu agevolmente. Come la velocità sale (a passo "fuoristrada") mor passa come l'altra vettura, facendo un ulteriore step invece la vettura di mor passerà meglio dell'altra perche nell'altra si avra preso una bella botta sui finecorsa e l'auto avrà iniziato a "saltare" (con perdita di trazione) mentre quella a detta di tutti rigida avrà appena toccato il tampone.
Questo vuol dire che si avrà una corsa extra rispetto ad un kit standard ma solo in situazioni "limite", la macchina cosi prenderà meno finecorsa sfrutterà meglio l'effetto ammortizzante degli ammo e la trazione data dall'elasticità della balestra (superiore rispetto ad un ponte appoggiato al tampone), nel contro a velocità "trial" (piano piano piano) si pagherà qualche cosa in termine di escursione e di trazione.

Per alcuni questo puo essere positivo, per altri negativo e da qui nascono una serie di discussioni infinite, ma rendiamoci conto che un kit va valutato GLOBALMENTE in tutto il suo range di utilizzo e non in una sola situazione. Per completezza nell'articolo di confronto si sarebbe dovuta svolgere una prova su sterrati veloci, sul fiume sulla sabbia e mille altri posti.

Resta poi il costo che è imbattibile per tutti, gia questo lo rende un prodotto appetibile...

concordo pienamente su quanto detto da Admin..

e aggiungo:

considerate pure come sarà un kit dopo due, tre anni.. (ahimè il tempo corre..). A me personalmente l'idea di ritrovarmi un kit da + 4 cm.. dopo 3 anni da + 0 cm.. e doverlo ricomprare.. preferisco un kit più longevo.

F/RaZoR :

Il fatto che non va a tampone comporta anche un fenomeno di cui in questo topic credo non si sia mai parlato. Se va a tampone da un lato, il tampone fa leva e aumenta (anche se di poco) l'escursione dal lato opposto.

è quello che ho sempre cercato di dire auhauhauh nella foto fosse stata a tampone da entrambi i lati del ponte, avrei avuto tutte le gomme a terra

tengo a precisare che io non ho mai detto che il kit fa schifo.. anzi! per quello che costa non si trova di meglio e di più completo!!
ho sempre detto (guardate in dietro) che per farlo lavorare bisogna DARGLI! praticamente quello che espone simo...
però, se uno la usa anche in strada come faccio io, ogni tombino sporgente è una bestemmia

e io ho provato a correre con la mia, ma diciamo che se vado ad andatura normo-veloce.. ho paura che mi si stacchi il sedile e venga ejettato fuori

il calmini? l'ho avuto, e quando correvo era il contrario...sulle buche era molto meno stabile di questo logicamente, essendo morbido, ed andava a tampone facilmente..

ma se per ipotesi lascio l'auto in twist per qualche decina di ore di seguito... in garage, che fa? rischio di provocare deformazioni permanenti?

non condivido il pensiero di admin un kit ben studiato deve copiare il terreno cosa vuol dire corsa extra? tu devi vedere in situazioni tipo twist statico quanta escursione e compressione ha perche se devi fare tutto di motore e non in aderenza datemi uno scola e 2 blocchi e sei apposto!! cosa vuol dire che se prendo un p4x4 devo volare dentro l'abitacolo per farlo lavorare? quando io con il mio calmini vado via tranquillo senza uccidermi la schiena?!

c'ero anche io a fare l'articolo e benche costi poco non vale una cippa quel kit ho fatto un giro con quella di moreno e come se montassi delle putrelle al posto delle balestre sul mio spoa! (mio parere personale aspetto le risposte dell' avvocato...heheheh) voi lo fate passare come il meglio!! ma secondo me il p4x4 con ponti toyota e 33" si muove molto bene

a si e che ridere il fatto di dover lasciare la macchina in twist per farlo mollare ma sulle istruzioni quando lo avete comprato c'era scritto "per farlo funzionare caricate almeno 4 sacchi di cemento da 25kg oppure lasciate la macchina in twist in garage"?

no. quello è un trattamento accessorio.

Io una volta montato (come va montato..) ho pensato solo ad usarlo in fuoristrada e mi sono trovato bene da subito.

come va montato...

non è che la gente è proprio così idiota o ha le braccia al posto delle gambe che lo può montare male, può capitare che qualcuno lo abbia ingrassato poco, ma dopo ha provveduto a reingrassarlo oppure che ha stretto troppo e poi abbia riallentato...ma non credo che nessuno lo possa aver montato male, non ci vuole un genio per montare un kit praticamente uguale all'originale...

ho appoggiato tante cose dette da te sul kit, in quanto fortunatamente sulla mia da buoni risultati, ma non credo che qualcuno possa aver fatto errori nel montaggio così grandi da farlo lavorare male!

Motoneuro :

è un kit economico e di compromesso d'uso, fatto per adattarsi al trial, alla "velocità" nei modi in cui si può intendere su strade aperte al traffico e all'uso quotidiano anche in 4 o con i più pesanti diesel senza che si appiattisca in 6mesi.. in questo senso è un gran kit..l'unico a farne le spese è il comfort (e un po' l'escursione) per i mezzi più leggeri.. teniamo conto che costa meno di un assetto originale offrendo prestazioni globalmente superiori.. nessuno ci vieta di personalizzarlo nella direzione che si preferisce in funzione di auto e utilizzo.. quello che mi sentirei di suggerire a P4x4 è quello di farlo di facile apertura (con fascette di fissaggio dei fogli aperte o imbullonate) in modo da poterlo vendere nella duplice veste normale(rinunciando a qualche cm)/da carico con il terzo foglio jolly da poter mettere/togliere già al primo montaggio oppure con una doppia fornitura di "terzo foglio" di diverso spessore da scegliere a seconda delle proprie esigenze..potrebbe esser una idea, anche "innovativa" e che potrebbe esser un ulteriore motivo per scegliere il loro kit.. Neuro.

questo è un pensiero giusto!

extra nel senso che rimangono 1 o 2 cm di corsa per situazioni limite (ad esempio una buca fonda in mezzo al fiume oppure uno scolo dell'acqua preso "a velocità non adeguata" oppure lo stesso percorso affrontato a 15km/h invece che a 10km/h (cifre puramente casuali...).

Se un kit (piu un generale una sospensione) mi va a pacco in situazioni normali risulterà troppo morbido in situazioni "estreme", chi di voi va in moto (con cross o enduro) saprà che le forcelle tarate per il campo da cross in linea di massima sono dure per un percorso enduro e viceversa, lo stesso vale per questo assetto che puo essere paragonato ad un assetto "cross" mentre il calmini con cui è confrontato ad un assetto "enduro". Da questo non emerge quale dei due kit è il migliore ma forse solo la sua destinazione d'uso piu indicata (se giro con le forcelle da cross in un percorso enduro non vado a finecorsa, se giro in pista di cross con le forcelle da enduro ad ogni salto prendo un finecorsa pazzesco).

qua stiamo parlando di un kit che con 2 quintali di piastrelle sul cassone scende di 3 cm " parlo del mio " come possiamo pensare di prendere ostacoli in velocità senza essere sparati via dal sedile , poi non capisco perche il kit dovrebbe arrivare a tampone solo in condizioni eccezzionali costringendoci a superare gli ostacoli di cattiveria rimbalzando a destra e sinistra quando bastrerebbe che il ponte muovesse come si deve e i finecorsa facessero il lavoro per cui sono stati
progettati.

Glucamura :

no. quello è un trattamento accessorio. Io una volta montato (come va montato..) ho pensato solo ad usarlo in fuoristrada e mi sono trovato bene da subito.

non per polemizzare ma io le ho ingrassate le boccole, poco prima dell'articolo.
anzi, posteriormente sono anche più nuove di quelle anteriori perchè le cambiai a suo tempo.. e sono in GOMMA perciò ancora più morbide.

e penso di saperlo montare l'assetto..visto che non è il primo che io personalmente monto e smonto

ora non per caziare nessuno, io li ho avuti entrambi..sia il calmini 3,5 che ora il 3" e penso di potermi permettere alcuni raffronti essendo il più obiettivo possibile...

in quanto a comfort?
il calmini era mooolto meglio nella maggiorparte delle situazioni strada/fuoristrada..tanto con le zuk non si è a 100 kmh sempre.

mobilità in or lento?
in quanto a movimento in or lento idem pro calmini..sempre grazie alla morbidezza ed al reverse che offre una bella compressione ed escursione all'anteriore si copia bene il terreno anche e soprattutto andando a passo d'uomo.


In velocità moderata (es:strata bianca di campagna a 60 - 65 kmh)?
il 3" molto più stabile ma ad ogni buca speri di non spaccare la scocca ed allora tenti di evitarle: con il 3,5 ad ogni buca speri che non ti sbandi l'auto e senti spesso la durezza dei finecorsa (a kit ben rodato non nuovo ovviamente).. perciò vedete voi qual'è meglio tra le due
In strada con il calmini, logicamente, in una curva che c'è per arrivare a casa e faccio sempre in maniera "sostenuta" mia si alzava ogni volta la ruota posteriore interna.. con il 3" no.

durata?
a favore del 3"... ma è ovvio.
il calmini si siede molto più rapidamente..soprattutto al posteriore; le balestre anteriori lavorando con il reverse si appiattiscono con altrettanta rapidità. quelle del 3" muovendosi con più difficolta resistono di più e si possono stressare di più

luce da terra? a favore del 3"... in tante situazioni fa molto comodo più luce sotto il telaio che non ti fa spanciare. e là dove magari devi fare qualche manovra in più o spingere di più sul gas per passare ma non spanci sotto, altri rimangono appesi con il sotto telaio

convenienza?
se uno usa la zuk solo in or, ha il piede pesante, e non vuole spendere cifroni ben venga il 3"! io il 3,5 l'ho reputato un pò limitativo con l'avanzare dell'esperienza, anche tenendo in considerazione che dopo un assestamento la macchina risultava sensibilmente più bassa rispetto al kit appena montato (ovvio). Poi, se pensiamo al solo kit preso e montato.. abbinato allo stesso servirebbe sicuramente un bodylift ed in certi casi l'avanzamento del ponte.. che come ricordo con lo shackle reverse, prendendo un ostacolo, indietreggia invece che avanzare, rischiando di far toccare gomme grosse sullo spigolo del sottoporta/parafango; Andando così ad alzare ulteriormente il budget totale della spesa per la nostra zuk
Con il 3" si può stare tranquilli..credo anche fino a 235 75 15..opportunamente distanziate.

Se una persona non vuole un rialzo eccessivo, tanta morbidezza e mobilità dell'assetto fin da subito allora non mi sento che consigliare il 3,5 calmini (o anche performance che mi pare lo faccia identico) come ho fatto anche con il proprietario della zuk rossa che sarà presente nell'articolo...

purtroppo su questo argomento "morbidezza" non ci puo essere una visione unica ed è giusto cosi.
L'unica cosa che credo sia obbligatoria è valutare un kit nel complesso, un po come ha fatto 4OurMor nell'ultimo topic, avendoli avuti entrambi ha un metro di paragone e ha potuto tirare le somme fra pregi e difetti di entrambi i kit facendo poi alla fine la sua scelta in base alle sue esigenze.

Riguardo alla "corsa extra" torniamo sempre al solito discorso morbido duro che io converto in "utilizzo del mezzo", magari non vai in moto e non è cosi immediato il paragone. Ma lo stesso discorso vale nel mondo del fuoristrada a 4 ruote, se prendete un auto da velocità e un auto da trial quella da velocità sarà "una tavola" mentre quella da trial "un divano" però perche chi fa velocità la usa cosi se è davvero cosi dura? Se per una gara i due piloti si scambiassero l'auto i risultati sarebbero tragici per entrambi... Questo quindi non vuol dire che un assetto sia peggio dell'altro perche "è duro" ma soltanto che il suo utilizzo è diverso. Se un assetto è studiato per fare velocità non è il caso di usarlo nel trial (o meglio usalo pure ma con altri assetti potresti ottenere risultati migliori) e viceversa.

Per cui come gia detto mille volte è un po inutile dire "è morbido o è duro" va tutto a gusto e a utilizzo del mezzo, c'e poco da dire...

Altro esempio al volo, visto che siamo quasi tutti uomini: c'e a chi piace bionda, chi mora, chi alta, chi bassa, chi petto e chi coscia... (riferito all'assetto alto-basso, morbido-rigido, economico-costoso)
Insomma non c'e un "modello" unico che va bene per tutti (trial-velocità, estremo-raduni) e guai se fosse cosi! Ma comunque ognuno di noi ha la sua donna ideale cosi come ha il suo assetto ideale...

un dato della mia auto: distanza ponte anteriore- tampone (con 6 cm di spessori): 8 cm. il vostro?

non è che la gente è proprio così idiota o ha le braccia al posto delle gambe che lo può montare male
io non ne sarei così sicuro.. sai quanta gente ho incontrato che girava in OR con gomme gonfie a 2,2 bar.. eppure bastava poco per metterle alla pressione giusta... ovviamente non mi riferisco a te.. parlo in generale.

qua stiamo parlando di un kit che con 2 quintali di piastrelle sul cassone scende di 3 cm " parlo del mio "
pensa se fosse stato un kit "morbido".. andavi a fine corsa sulla prima piccola asperità. sarebbe stato meglio?