Buona sera a tutti. Come da nick mi chiamo Filippo, ho 22 anni, studente-lavoratore ed avrei una mezza idea di acquistare un Suzuki sicuramente 1300 di cilindrata. Ma partiamo con ordine: la prima vettura della mia vita, nonchè acquistata con innumerevoli sforzi, è stata una Austin Mini del 1984, venduta il mese scorso. Tacciato come un pazzo per l'acquisto di una prima auto classificata come "storica" debbo comunque ritenermi soddisfatto visto che mi ha scorrazzato addirittura sulla A4 per un inverno intero. Ma veniamo ai dolori: indubbiamente la Mini classica mi ha rubato il cuore, un auto che ti entra dentro. E allora vi chiederete perchè l'ho venduta?Purtroppo sarei un bugiardo a dire che è un auto affidabile, la manutenzione deve essere maniacale, la ruggine fiorisce dalla sera al giorno, i pezzi bisogna ordinarli tutti in UK per non farsi svenare e la gente onesta che sa metterci le mani è oramai veramente poca. Addirittura una volta dopo aver lasciato quasi dieci carte da cento al meccanico torno a casa e manco si accende per delle stramaledette puntine difettate. Ma veniamo al Suzuki. In verità fu un opzione già palesata ai tempi tornata ora in auge. Mi sono fatto una modesta cultura e vorrei chiedere il vostro parere. La mia teoria è che per potere godere a pieno di un auto "classica" si debbano presentare tre fattori: buono stato del mezzo, disponibilità di ricambi, meccanici competente. Fatto ciò si è ha buon punto. Sbirciando nel vostro mondo ho scoperto che per la ricambistica in generale ci si affida a partsonline con prezzi in linea con la componentistica delle mini classiche in uk col vantaggio di poter comunicare senza problemi in italiano e senza dover aspettare 7gg (+27 sterle di spedizione a giro) per i ricambi. L'uso della macchina sarebbe solo ed esclusivamente stradale, limitato al finesettimana. Avrei bisogno dunque di un mezzo sfizioso, e il Suzuki per me lo è, affidabile (compatibilmente con l'età che ha) e che non mi faccia salire l'angoscia ogni qualvolta giro la chiave. Insomma un muletto. Tra le opzioni, correggetemi se sbaglio, valuterei o un Samurai o un SJ413 assolutamente a carburatore visto che ho il signor Gianni di Bergamo Carburatori a 15metri da casa. L'iniezione non l'ho mai sopportata anche sui Cooper personalmente. Per l'acquisto del veicolo ho trovato una guida interessante e dopo essermi fatto le ossa su svariate Mini volevo chiedere se oltre alle solite magagne di carrozzeria (fondi) e di meccanica (fumate azzure, bianche, temperatura alle stelle, perdite d'olio, giochi vari etc) ci sono altre cose fondamentali da controllare. Premetto che sono totalmente ignorante in materia di 4X4, manco saprei quando va messa la trazione integrale o meno. Mi premurerò poi di controllare il funzionamento dei pezzi "che costano una fucilata" come avviamento elettronico spinterogeno, motorino tergi, radiatore raffreddamento. Insomma volevo capire se il Suzukino può essere il veicolo che fa per me. Scusate la lungaggine ma a noi di giurisprudenza piace comunicare. Complimenti per il forum.

Ciao FilippoBg ti dirò io con il suzuki mi trovo bene è la macchina che uso tutti i giorni è una macchina molto ma molto rustica , sicuramente come comodità ne ha poca essendo a balestre, ha livello di meccanica è abbastanza facile farci manutenzione e come tutte le macchine devi essere regolare, se tu la usi tanto su strada il carburatore a livelli di consumi non è il massimo ma sicuramente torni sempre a casa, l'iniezione è più pratica e consumi meno, se ti piace il faidatè trova un samurai di meccanica abbastanza in ordine cambio che non fa strani rumori e riduttore che innesta bene le ridotte e per la carrozzeria trovi tutti i pezzi a vari prezzi, sicuramente tra sj e samurai troverai prezzi di ogni tipo solitamente il samurai costa leggermente dipiùessendo più robusto, l'ideale se ti capita trova un samurai versione canadese ne aveve uno un mio amico e ha la meccanica samurai e la carrozzeria non soffre la ruggine come le altre versioni ;be che altro sicuro trovare un suzuki come si vuole è dura ma quando celai ti affezzioni perchè ogni tanto ti fa incavolare ma ti da anche tante soddisfazioni te lo dico per esperienza personale. Be benvenuto e buona ricerca

Ciao e benvenuto. Perchè non aggiorni il tuo profilo?

benvenuto
che dirti dipende dall'uso che ne fai .
ricordati che ogni volta che la porti in giro beve parecchio e inoltre non fa nepure sconti sull'olio.
che dirti e come una bella donna a bisogno di attenzioni.
ma ti da pure molte soddisfazioni sia in strada che in off
ciau

Ciao Filippo! Io prima di andare ad acquistare il mio SJ ho letto queste poche parole a riguardo e mi hanno permesso di evitare un acquisto sbagliato:

Check list dei controlli sull’usato e difetti congeniti

Prima di acquistare un SJ o un Samurai usato ? necessaria e doverosa una premessa:

I fuoristrada in genere sono dei veicoli robusti, proprio per questo si trovano in circolazione anche mezzi datati. E’ impossibile pensare ed esigere che un mezzo di 15 o 20 anni sia perfetto, in particolare se ? stato utilizzato in condizioni gravose.

Prima dell’acquisto si può procedere solo ai controlli macroscopici, verificando i classici punti che cedono con l’et? e l’usura; non si pu? per? pretendere di verificare tutto ed essere certi al 100% delle condizioni del mezzo, purtroppo alcune cose si possono “scoprire” solo col tempo.

In breve ecco i punti “critici”:

- la carrozzeria nelle macchine con pi? di 10 anni tende a marcire in alcuni punti nascosti.

- I motori se non hanno ricevuto la corretta manutenzione tendono a consumare olio

- Alcuni punti della trasmissione sono soggetti ad usura, meglio verificarli bene.

Vediamo ora punto per punto in dettaglio, le considerazioni fatte valgono sia per SJ che per Samurai, sia per i modelli spagnoli che per quelli giapponesi salvo diverse indicazioni.

Carrozzeria: tutti i fuoristrada di vecchia generazione (e anche i VERI offroad moderni) hanno un telaio portante su cui ? fissata la scocca. Il fatto che la scocca sia rovinata non ? gravissimo, se la ruggine ? superficiale basta pulire, trattare e riverniciare. Se la ruggine ? passante bisogna rimuovere la parte marcia, saldare un pezzo di lamiera nuova, stuccare, trattare e verniciare. Tutto questo non pregiudica la sicurezza e la robustezza del mezzo, dato che la scocca non ha funzione portante, funzione assolta dal telaio.

Ecco i punti critici dove al 99,9% troverete ruggine:

- sotto i piedi del guidatore e del passeggero (rimuovere la moquette o la gomma per verificare).

- nella zona tra i sedili anteriori e il vano posteriore, in prossimit? di quella sorta di scalino tra il pavimento della zona anteriore e quello della zona posteriore.

- sotto i vari rivestimenti in plastica fissati nei due angoli posteriori e sotto le porte

- intorno ai 3 supporti in gomma sui cui poggia la ruota di scorta.

- all’interno dei passaruota, in corrispondenza dell’area in cui i parafanghini si fissano al parafango.

- all’interno e sotto i paraurti anteriore e posteriore.

- nella zona intorno al tappo di rifornimento sia all’esterno che all’interno della scocca. All’interno c’? da rimuovere un lamierino fissato con 3 viti che copre il tubo di rifornimento.

- nella cornice del parabrezza intorno all’uscita del tergicristallo.

- sotto la macchina, nella zona anteriore dei due passaruota posteriori, nel punto in cui la scocca ? fissata ad una traversa del telaio; qui spesso si accumulano e stazionano fango e sabbia, ? un punto poco accessibile al lavaggio, quindi ? quasi inevitabile la ruggine.

Questi sono i punti classici, controllati questi va comunque dato uno sguardo generale; come detto prima la ruggine non ? una tragedia, per? il carrozziere costa, quindi se c’? tanta ruggine il prezzo di acquisto deve essere basso. In casi estremi, con meccanica ottima ma carrozzeria brutta (ruggine e ammaccature) si può anche prendere una scocca nuova e sostituire la propria, non ? una passeggiata ma si può fare. Se invece la ruggine avesse intaccato il telaio (cosa molto improbabile) ? meglio desistere dall’acquisto. Questo vale per qualsiasi tipo di “presunto” danneggiamento del telaio, se ci sono zone con vernice fresca ? probabile che il telaio sia stato raddrizzato in seguito ad un incidente, la cosa oltre ad essere pericolosa ? una grande sciocchezza, con le sollecitazioni e le torsioni a cui è sottoposto il telaio in fuoristrada è quasi certo che si piegherà.

Motore: i motori, sia 1000 che 1300 sono decisamente robusti ma richiedono una manutenzione precisa e regolare, come del resto ogni motore.

Due verifiche sono d’obbligo, il fatto che non ci sia un consumo d’olio anomalo ed un consumo d’ acqua che è indice di problemi alla testa.

Per controllare queste due cose occorre far scaldare bene il motore, dare da fermo qualche accelerata a fondo e controllare lo scarico.

Se esce fumo blu o azzurro è indice che il motore consuma olio. La causa principale sono le fasce elastiche dei pistoni usurate ed i gommini delle valvole usurati o seccati; se il motore è stato convertito a gpl è probabile che si verifichi la seconda ipotesi. Un motore Suzuki in ordine al 100% non consuma assolutamente olio, un motore che ha lavorato un po’ può anche consumare 1 lt ogni 10000 km, se il consumo va oltre non ? un buon segno. Una situazione tipica in cui si vede se un motore presenta questi problemi di consumo di olio è nel percorrere lunghe discese senza gas, se il motore non è ok tenderà a risucchiare olio dalla coppa e a bruciarlo, producendo appunto fumo azzurro e un odore fastidioso di olio bruciato. Un motore che brucia olio ? da far sistemare, l’intervento non ? difficile ma occorre molta manodopera, quindi la spesa sarà alta.
Se esce fumo bianco è indice che l’acqua del circuito di raffreddamento trafila nel monoblocco. La causa potrebbe essere o la guarnizione della testa da sostituire o una crepa nella testa, comunque un motore che consuma acqua è da lasciar perdere!
Se esce fumo nero[7u] è probabile che la macchina sia scarburata. Una nota di demerito va al carburatore di serie sul 1300. E’ noto tra gli appassionati che questo carburatore è molto complesso da mettere a punto, ? facile che perda la carburazione creando una serie infinita di seccature tra cui vuoti, spegnimenti, ingolfamenti. Controllate bene che la macchina sia regolare in accelerazione. Il 1000 monta un carburatore diverso e non soffre affatto di questi problemi.

Verificate il chilometraggio a cui è stata sostituita la cinghia di distribuzione, se siete vicini alla scadenza dell’intervallo di sostituzione fatevela cambiare a spese del venditore.

Qualche mezzo manifesta problemi elettrici nell’avviamento, sono dovuti all’usura dei contatti nel blocchetto di accensione. Il problema a posteriori ? risolvibile con una modifica semplicissima ed economica, per? meglio verificare prima: il sintomo che si manifesta ? che una volta chiuso il contatto con la chiave si sente girare il motorino di avviamento a vuoto, poich? non arriva sufficiente corrente al solenoide per ingaggiare il pignone del motorino sulla ruota dentata.

Un altro difetto “classico” è il radiatore. Alcuni modelli (la maggior parte purtroppo) utilizza un radiatore con i due coperchi in plastica. Questi radiatori hanno la tendenza a perdere, verificate a freddo, appena avviato il motore, che non ci siano queste perdite nella zona tra il coperchio e la massa radiante (quella ? in metallo ovviamente).

Altri particolari controlli da segnalare non ce ne sono a parte i classici controlli del livello dell’olio, km e data di sostituzione, stato del filtro dell’aria e data della batteria.

Trasmissione e sospensioni: i punti più sollecitati sono di certo gli alberi di trasmissione. Controllate accuratamente che le 6 crociere non abbiano del gioco, da nuove devono essere “fermissime”. Col tempo l’acqua pu? penetrare nelle crociere facendole arrugginire e grippare. I due alberi che collegano il riduttore ai differenziali hanno una parte calettata, che pu? essere lubrificata attraverso un ingrassatore; se non è stato dato grasso regolarmente ? probabile che l’albero prenda gioco, provocando vibrazioni anomale.

Il [u]riduttore ha due punti deboli: su tutti i Samurai ed SJ quasi al 100% dopo un certo chilometraggio si usura e si spezza una piccola boccola in plastica sui cui poggia la leva del riduttore. Quando la boccola sta per rompersi si nota difficolt? nell’inserire 4WD e ridotte, ma soprattutto nel passare da ridotte a 4WD lunghe. Nel momento in cui la boccola si rompe la leva si blocca. Dato che tra 4WD ridotte e 4WD c’é una posizione di “folle” (Neutral) se la leva si blocca proprio li la macchina resta dov’è… Questa boccola ha un costo irrisorio, sostituirla non ? complesso o lungo, perciò se la leva presenta impuntamenti o fatica a spostarsi esigetene la sostituzione.

L’altro punto debole sono i supporti in gomma che fissano il riduttore alle staffe di fissaggio tendono a crepare col tempo (? gomma…) e a rompersi. Verificate che non abbiano crepe.

Esigete che sia cambiato l’olio nei due differenziali, nel riduttore e nel cambio (oltre che nel motore).

Se la macchina ha fatto fuoristrada, magari con abbondanza di guadi, gomme grosse o distanziali controllate i cuscinetti delle ruote. Sollevando l’auto su un ponte che lasci libere le ruote verificate che non abbiano gioco. Se la macchina ? su un ponte ? bene verificare che non ci siano trafilagli d’olio ne dal motore, ne dal riduttore o dai ponti. Ci sono molti paraoli che possono perdere, alcuni sono accessibili agevolmente, altri non lo sono e l’intervento diviene costoso.

Durante la prova in movimento esigete di testare anche la marcia con 4WD e 4WD ridotte, in modo da verificare a fondo il funzionamento della trasmissione. Le marce devo entrare alla perfezione, se trovate impuntamenti con la prima o la retro che gratta ? probabile che la frizione sia arrivata alla fine.

Se lo sterzo ha del gioco tenete presente che la scatola guida ha la possibilità di eliminarlo tramite una vite di regolazione, a patto che il gioco non sia eccessivo."

Grazie per l'accoglienza. Per la foto devo ancora impratichirmi purtroppo. I consigli per gli acquisti li avevo letti e quindi stamattina sono andato a vederlo con un minimo di cognizione di causa. Be non l'ho trovato male, è un SJ 413 versione De Luxe del 1989 con 95mila km circa. Il motore sembra girare bene, nessuna fumata, carrozzeria in discrete condizioni con fondi secondo me sani. C'è molto gioco nella leva del cambio principale ma il venditore ha già detto che provvederà a sostituire una meglio precisata boccola per risolverlo. Capottina nuova. Motorino tergi, riscaldamento funzionano e l'aisan sembra girare uniforme. Il noto carburatorista sotto casa, scopertosi stamane grande appassionato di Suzuki (vai a saperlo) mi ha detto che comunque nel caso con 500€ si fa la famosa modifica con un Weber da 32 con starter manuale (da lui vivamente consigliata in caso di problemi visto che diceva che l'aisan gira con valvole termostatiche delicate etc..etc..). Il prezzo è di €4000 comprensivi di 6 mesi di garanzia, passaggio ed eventuale trasporto a casa. I consumi di olio e benzina mi spaventano relativamente: una Mini storica consuma anche 1kg d'olio ogni 1000 km condividendolo col cambio e come consumi la mia stava sui 9 al litro. Le ridotte e la trazione integrale l'ha provata il venditore, non ho sentito particolari rumori strani o cigoli. Beh, che dite?Può valerne la pena?

4000 euro per un auto dell'89 mi sembrano un po' un furto... Poi se è restaurata o comunque perfetta potrebbe valere un po' di più ma io più di 3000 non li darei ma secondo me 2500 è un prezzo onesto sia per te che per lui. I consumi dipende, se sei fortunato fai anche 12, se sei sfortunato anche 6. Ma con un buon carburatorista sotto casa sei a cavallo. La modifica weber ti costa sui 100 euro di carburatore e 60 di flangia, ma puoi anche montarlo senza con un po' di lavoro in più. Insomma se vuoi spendi anche meno,chiaramente lui ti ha fatto un prezzo con il carburatore nuovo. È comunque una modifica da fare, l'auto cambia faccia. Per il gioco sulla leva è semplicemente una vite da 2 euro che si è spezzata, nessun problema. Io ho avuto un sj e ora ho un samurai e sono sempre state le mie uniche auto, ci ho fatto parecchia strada e son rimasto solo una volta a piedi (colpa mia che non ho seguito gli intervalli di cambio olio). Se la usi solo su strada con le gomme semi stradali gonfiate a 1.2-1.4 è anche discretamente comoda e non consuma molto. Ciao e ben arrivato

benvenuto!!

admin :

4000 euro per un auto dell'89 mi sembrano un po' un furto... Poi se è restaurata o comunque perfetta potrebbe valere un po' di più ma io più di 3000 non li darei ma secondo me 2500 è un prezzo onesto sia per te che per lui. I consumi dipende, se sei fortunato fai anche 12, se sei sfortunato anche 6. Ma con un buon carburatorista sotto casa sei a cavallo. La modifica weber ti costa sui 100 euro di carburatore e 60 di flangia, ma puoi anche montarlo senza con un po' di lavoro in più. Insomma se vuoi spendi anche meno,chiaramente lui ti ha fatto un prezzo con il carburatore nuovo. È comunque una modifica da fare, l'auto cambia faccia. Per il gioco sulla leva è semplicemente una vite da 2 euro che si è spezzata, nessun problema. Io ho avuto un sj e ora ho un samurai e sono sempre state le mie uniche auto, ci ho fatto parecchia strada e son rimasto solo una volta a piedi (colpa mia che non ho seguito gli intervalli di cambio olio). Se la usi solo su strada con le gomme semi stradali gonfiate a 1.2-1.4 è anche discretamente comoda e non consuma molto. Ciao e ben arrivato

Grazie mille per le info. La macchina non sembra male e il fatto che mi dia 6 mesi di garanzia in toto non mi spiace vista l'età della vettura. Purtroppo il prezzo è quello. Stanno impazzendo tutti per queste auto pseudo storiche e guardando anche dai privati è veramente difficile (almeno in Bergamo e dintorni) trovare qualcosa di valido ai prezzi che riferisci soprattutto nella versione cabrio. Purtroppo o per fortuna sono auto sfiziose e in ambito "mondano" fanno la loro figura. Ergo i prezzi salgono. Come con i vecchi Cooper insomma.

ciao filippo benvenuto, io ho avuto il mini cooper mk3 del 1971.
per me è stata una macchina spettacolare e molto divertente la cosa che ti posso dire è che con il mini una volta al mese ero dal meccanico e per fortuna era un'amico con due pa... con il suzu te la cavi molto meglio, se poi chiedi qualche consiglio qui, il meccanico non lo vedi quasi mai.

saltafossi :

ciao filippo benvenuto, io ho avuto il mini cooper mk3 del 1971. per me è stata una macchina spettacolare e molto divertente la cosa che ti posso dire è che con il mini una volta al mese ero dal meccanico e per fortuna era un'amico con due pa... con il suzu te la cavi molto meglio, se poi chiedi qualche consiglio qui, il meccanico non lo vedi quasi mai.

Complimenti per il Cooper del 71. Sicuramente sarà stata la versione 1000 con le sospensione hydrolastiche. Auto da intenditori e molto più raffinata rispetto al 1300 Innocenti Export. Be spero vivamente di non vedere più meccanici per un po'. Ma una serie di quesiti da profano: volevo capire praticamente la procedura per le varie configurazioni del mezzo.
1) la trazione normale (quindi lasciando la leva del riduttore in folle) è
anteriore o posteriore?
2) per inserire le ridotte qual'è la procedura?Si fa da fermo?
3) per inserire la trazione integrale qual'è la procedura?Si fa da fermo?
4) i mozzi da girare sulle ruote anteriori che funzione hanno?
Leggendo ho scoperto che il riduttore ha:
- 2H trazione posteriore
- 4H trazione integrale con marce normali
- 4L trazione integrale e marce ridotte

In quali usi sono consigliabili?
E, dulcis in fundo, per un uso solo stradale qual'è la configurazione migliore in maniera tale da preservare gli organi meccanici?Grazie per la pazienza e scusate per l'ignoranza fuoristradistica

ciao e benvenutoo

ciao
per un uso strettamente stradale e consigliabile anzi e obligatorio usare il riduttore 2 h possibilmente se ai i mozzi manuali liberarli in modo tale da non far girare i vari organi di trasmissione anteriore a vanvera inoltre limitando un po i consumi di carburante.
inoltre ricorda che su strada asfaltata luso del 4x4 e deleterio perche il suzu non ha il diferenziale centrale e a lungo andare potresti rovinare la trasmissione nel suo complesso

Ciao e benvenuto.

"Purtroppo o per fortuna sono auto sfiziose e in ambito "mondano" fanno la loro figura. Ergo i prezzi salgono. Come con i vecchi Cooper insomma."

Concordo in pieno con questa tua affermazione, quando io e mio fratello un paio di anni fa ci siamo messi a cercare uno zukko ho notato già che gli "originali" costavano più di mezzi già leggermente modificati, specialmente se era una versione "Samurai", inizia ad essere ricercata e i prezzi stanno salendo.
Un'altra bella discriminante sta nel cabrio o no, per un cabrio il prezzo è più alto che non per la versione chiusa, sarà perchè ce ne sono in giro meno? perchè è più bello? sarà perchè fa figo il cabrio? non so ma mediamente il prezzo era più alto.

Se il mezzo è messo abbastanza bene di meccanica e carrozzeria, con tutte le sue belle cosine dentro e fuori, tipo il bullbar, accessori, adesivi, scritte, sedili davanti e dietro buoni, tappezzeria, un cruscotto non distrutto etc etc in stato buono per un veicolo di quell'età sarà difficile che il concessionario scenda di molto, poi si sa che da concessionario il prezzo è un pò più che da privato.

Posso consigliare visto che la vuoi usare in strada probabilmente la lascerai con l'assetto originale, quindi controlla balestre e ammortizzatori che non siano alla frutta, dopo 90000 e passa km se non è mai stato fatto minimo ci va una sostituzione di tutte le boccole.

Ciao
Marco

goppai :

ciao per un uso strettamente stradale e consigliabile anzi e obligatorio usare il riduttore 2 h possibilmente se ai i mozzi manuali liberarli in modo tale da non far girare i vari organi di trasmissione anteriore a vanvera inoltre limitando un po i consumi di carburante. inoltre ricorda che su strada asfaltata luso del 4x4 e deleterio perche il suzu non ha il diferenziale centrale e a lungo andare potresti rovinare la trasmissione nel suo complesso

Per liberare i mozzi intendi mettere su "close" le due ruote anteriori?Scusa l'ignoranza. Ma il riduttore, ora non ricordo, ha anche la posizione "folle". In tal caso qual'è la trazione?

benvenuto

ciao FilippoBG hai trovato il mezzo , comunque se la prendi da un concessionario per legge è un anno di garanzia se no ti propone il visto e piaciuto (e le magagne sono tutte tue)

benvenuto

Benvenuto!

Rieccomi dopo svariate peripezie. L'auto è stata acquistata dal rivenditore e non son mancate le peripezie. Per farla breve si è rivelato poco serio, mi ha tenuto in ballo quasi un mese per un cilindretto dei freni e la boccola del cambio. Passiamo al mezzo. E' un SJ413 JAP De Luxe JX Special Edition del 1988. Cose positive: adesivi tutti integri (rari e costosi), cruscotto è il suo con l'inclinometro (devo capire se funge o meno), cerchi bianchi e capote nuova bianca (coerente con l'allestimento JX che leggevo avesse questi particolari bianchi). Dubbio atroce: pannelli portiera sono in un grigio topo e mentre i sedili non hanno nulla di speciale: sono i classici in pseudo panno internamente con la parte in vinile. Ho trovato online un tizio che vende i sedili a sua detta della special edition con la scritta e ben ergonomici. Per farla breve: possibile che l'allestimento sia Special Edition e i sedili anteriori e posteriori non di quel tipo così rifinito?Ad esempio su alcuni Cooper anni 90 la versione Sportpack poteva essere acquistata con i pregiatissimi interni in total pelle con logo Cooper oppure col classico interno in vinile delle versioni non Cooper. Mi girerebbero veramente i maroni scoprire di avere una versione "strana" e pure non originale. Devo dire che gli interni non stonano affatto, i proprietari precedenti sul libretto sono 2: un vecchio nato nel 1935 e uno nel 1945 quindi dubito si siano messi a fare "mood" sull'auto visto che per il resto ha ancora gli adesivi original. addirittura sotto il cofano. Se qualcuno mi delucidasse su tale versione mi togliereste un peso. Parte meccanica e son dolori: dopo litigate furiose il venditore ha accettato di fornire pezzi per cose che andavano cambiare. Pompa benzina nuova, tutti gli oli vari,filtri aria olio e benzina. Domani arrivano: kit distribuzione, calotta spinterogeno e altre belle cosette. Cose che non vanno: contakm e contagiri. Come mai? L'aisan dobbiamo capire se fa partire lo starter automatico altrimenti ci metto subito il tdle o il dmtr. L'idea sarebbe tenerla originale visto che l'uso è stradale e se veramente è una versione così rara sarebbe un peccato snaturarla. La storia dei sedili però mi inquieta...