Ciao a tutti,a voi e alla vostra saggezza in fatto di suzuki io mi inginocchio...ragazzi il solito discorso:il mille ha il suo fascino ma la ricerca di potenza in più e il brivido lungo la schiena ad ogni posto di blocco alla fine hanno avuto la meglio.ho comprato non uno ma ben due blocchi 1300 marcianti ed un cambio sempre 1300 a 500 euro.adesso si passa alla parte migliore:revisionare il tutto cercando di evitare il meccanico.sapete dirmi le coppie di serraggio della testa?sapete il costo delle varie guarnizioni?vengono vendute in kit o anche singolarmente?
il lavoro di trapianto prevede un metti e togli o come ho letto comporta spostamento dei supporti e spostamento buchi vari?quali pezzi vanno cambiati oltre motore, carburatore,spinterogeno e alternatore? radiatore e cofano?grazie per le vostre cordiali e spero esaurienti risposte.

allora, quando si revisiona il motore di solito i buloni della testa si mettono nuovi , e lì trovi al suo interno la coppia di serreaggio , le guarnizioni le trovi tutte singolarmente oppure in kit compreso quella della testa, in quanto ai prezzi non sò ma non sono proibitivi assolutamente!
il lavoro di trapianto , si comporta lo spostamento degli attacchi , peraltro facile una volta fatto! e di quelli del radiatore ,che và adottato anch'esso del 1,3 come l'albero dal cambio al riduttore, chiaramente devi usare tutti gli altri accessori del nuovo motore (carb. alter. ecc.) , da ultimo nella mia esperienza (e unica) devi fare attenzione al cofano , il 1,3 è più alto , o fai il body o lo cambi.

piu o meno è corretto quello che ha detto leporo.

il set guarnizioni completo è sotto i 100 euro, (compresa coperchio punterie scarico aspirazione testa (coppa olio nn ci va, usa pasta per guarnizioni)) poi ci vanno i gommini valvole (se nn li cambi è un crimine) e sono, 4.5 euro l'uno (se nn erro) ne vanno 8, cinghia distribuzione (23 euro) e cuscinetto reggispinta (40?).
Coppia serraggio da 6 a 7 Nm (indicativo, potrebbe essere 5.5 7.5 ma nn è quello a fare la differenza). ormai che sei fai anche pompa acqua (120 euro?) e vari paraoli del motore (soprattutto quello dietro al volano, e quello della camma verso lo spinterogeno). cambia puntine e condensatore (se hai lo spinterogeno "vecchio tipo" oppure chiedi info per quello elttronico). Controlla anche le perdite del tubo di metallo che porta l'acqua dalla pompa, quello fissato al basamento (c'e un or sotto che spesso perde). Conviene sostituire in partenza il carburatore originale con un weber 32-34 (trovi gia l'articolo).

riguardo le modifiche, ce ne sono mille, di piccola entità anche a senconda del modello. Io per esempio, ho lasciato radiatore 1000, alternatore 1000 e cofano 1000 (ma avevo il body). Ho dovuto rifare il supporto lato passeggero e quello del cambio, tagliare in corrispondenza della cuffia del cambio (sotituirla assieme alla cornice) e sostituire l'albero tra cambio e riduttore (madbkr invece ha rifatto i supporti dx e sx ma nn quello del cambio e l'albero è rimasto il suo cosi come la cuffia e la cornice della leva cambio).

Nulla però ti assicura che una volta sistemato in questo modo nn consumi comunque olio (allora son da fare pistoni, rettifica canne, fasce e rachiaolio...)

Auguri!


Prezzi indicativi (a memoria) di partsonline.it...

pompa acqua forse 45€ al max 60 ma non di certo 120....
Ciao!

puo darsi che abbia detto una cretinata...

ragazzi adesso dico una cavolata mondiale.tolto ilcoperchio punterie e la coppia dell'olio mi sono trovato davanti ad una bella massa d'olio ragrumato spessa 1 cm...a questo punto mi viene voglia di lavare il motore e stappare i condotti di passaggio dell'olio...cosa ne dite di lancia cazzuta e subito un bel bagno nel gasolio?ovviamente stando attento a paraoli sopraelencati da admin?in genere i kit costano meno dei pezzi presi singolarmente...quindi a questo punto potrei togliermi lo sfizio di smontare anche la testa per vedere lo stato effettivo dei pistoni,delle canne e delle valvole e sedi valvola e decidere cosa fare.....costa tanto revisionare una testa(ammesso che i pistoni siano ok)?

la cifra sopra, ci sommi un 20 euro di "pulitura" in rettifica, e una smerigliata puoi farla a mano con la pasta smeriglio e tanta pazienza...

Io per pulire i condotti userei un metodo meno invasivo...

admin scusa con smerigliatura a quale parte ti riferisci?

Non è un semplice metti e togli..
Ci sono veramente un sacco di lavori da fare............
Io te lo sconsiglio.
ciao!

l'importante è che una volta cominciato devi pulire tutto molto bene , altrimenti rischi di far staccare dei grumi d'olio e che finiscono nel succhione della pompa dell'olio con conseguenze disastrose

lavaggio eseguito.adesso il motore è a puccio in un barile di gasolio.primo passo fatto anche se la cosa mi preocupa...

smerigliare significa "ripulire" le sedi delle valvole. cioè il punto di contatto fra valvola e sede. si usa la pasta smeriglio e una macchinetta apposita (vibra come una smerigliatrice) ma si puo fare pure a mano....

ciao

ok,grazie della precisazione.va bene anche la pasta abrasiva?mi sa che quella smeriglio è più cazzuta....

no la pasta abrasiva non va bene per questi lavori...

la pasta abrasiva non la uso nemmeno x la carrozzeria... hehehehe

Per smerigliare le valvove velocemente si fa così:
Prendi un pezzo di tubo di gomma che entra a fatica (ma veramente a fatica) sul gambo della valvola, prendi una punta da trapano della stessa misua (deve entrare anche quella molto a fatica sulla parte opposta del tubo di gomma), attacchi la punta al mandrino di un trapano, metti lo smeriglio sulla parte della valvola che fa battuta sulla sede valvola della testa, e senza esagerare con la velocità del trapano cominci a smerigliare.
Non devi fare girare il trapano velocemente altrimenti ti spara in giro lo smegliglio e non combini una fava.
Devi nel frattempo tirare la valvola contro la sede, 2 sistemi:
1° Tieni il trapano in trazione verso di te
2° Prendi uno straccio, lo fai a palletta e lo spingi contro il fungo della valvola per fargli fare bene battuta.
La pasta smeriglio sono tutte uguali? Risposta: No, esistono vari tipi di smeriglio, di grana differente, se la valvola già tiene bene usane uno a grana fine, alla fine devi solo rifinire, se la valvola tiene da schifo usane prima uno grosso per sgrossare e infine uno fine per rifinire.
Come provare rozzamente la tenuta delle valvole? Risposta: Con le valvole montate sulla testa (con le molle ovviamente), giri la testa al contrario e versi delle piccole quantità d'olio intorno alla battuta delle valvole, dopodichè prendi la pistola dell'aria compressa e uno straccio, infili la pistola del condotto della valvola interessata e tenti di tappare al meglio con lo straccio il condotto, così facendo quando soffi con la pistola si crea una pressione.
Ora vedrai l'olio fare bolle, in qualunque caso le valvole non terranno mai al 100% è impossibile, se vedi delle piccole bollicine va più che bene ma se vedi delle bollone allora no, tutto da rifare per quella valvola...
Il test continua su tutte le valvole, segna quelle da rifare e smonta solo quelle.
Saluti e baci....

cavolo, piu preciso di cosi si muore!

Per provare la tenuta della valvole puoi anche farlo a motore montato (richioso se non hai fatto bene il lavoro), sistema piu preciso.

Hai bisogno di un attacco che consenta di inserire il tubo di aria compressa in ogni cilindro (io mi son costruito un attacco partendo da una vecchia candela, svuotandola e brasandoci sopra il racccordo per l'aria), metti in pressione la camera di combustione (con tutte e due le valvole chiuse ad una pressione X, dovrei guardare sul manuale officina per essere piu preciso), se tutto è ok, la pressione dovrebbe calare molto lentamente, se c'e qualche problema (qui saltano in gioco anche la fascie che a loro volta non sono a tenuta stagna) la pressione si perde in pochissimo....

Per la smegliatura consiglio un avvitatore piuttosto del trapano, piu lento e gestibile. ciao

admin :

cavolo, piu preciso di cosi si muore! Per provare la tenuta della valvole puoi anche farlo a motore montato (richioso se non hai fatto bene il lavoro), sistema piu preciso. Hai bisogno di un attacco che consenta di inserire il tubo di aria compressa in ogni cilindro (io mi son costruito un attacco partendo da una vecchia candela, svuotandola e brasandoci sopra il racccordo per l'aria), metti in pressione la camera di combustione (con tutte e due le valvole chiuse ad una pressione X, dovrei guardare sul manuale officina per essere piu preciso), se tutto è ok, la pressione dovrebbe calare molto lentamente, se c'e qualche problema (qui saltano in gioco anche la fascie che a loro volta non sono a tenuta stagna) la pressione si perde in pochissimo.... Per la smegliatura consiglio un avvitatore piuttosto del trapano, piu lento e gestibile. ciao

Si ma con il tuo metodo non sai che cosa eventualmente non tiene,
fasce?
Valvola di scarico?
Valvola di aspirazione?
e se c'è qualcosa che non va poi ti tocca smontare tutto di nuovo...
Ciao!

ok,a aquanto ho capito il tubo di gomma fa da snodo e raccordo tra la punta del trapano e la valvola.ovviamente prima devo smontare i martelletti valvole ecc.i gommini valvole come si montano?già che ho tutto aperto li cambierei.sapete il gioco delle valvole di aspirazione e scarico?grazie per i preziosi consigli.ciao

Si il tubo fa solo da snodo e da collegamento trala valvola e la punta.
Si devi smontare tutto il castello.
Vai su questo link e scarica il manuale d'officina, è tutto in inglese.

www.suzukiinfo.com/

Vai su: Sierra / Samurai / Drover> Suzuki Sierra SJ413 Service Manual

Ciao...