Ciao a tutti
Premessa:
ho due blocchi (quindi quest'idea non mi serve per non dover usare il blocco e "ingannare" il differenziale), ho i dischi davanti e i tamburi dietro, nuovi (ganasce, cilindretti e tamburi), ho il freno a mano sui tamburi posteriori, originale, a cavo, che tira piuttosto bene.
E' già da un po' che mi frulla in testa quest'idea: intercettare il tubo dell'olio che va ai tamburi posteriori, portarlo in cabina, sdoppiarlo, metterci due rubinetti e poi mandare ogni tubo a una singola ruota.
Se ho bisogno di girare stretto, do due pompate al freno, chiudo un rubinetto, freno solo una gomma, levo il blocco dietro, blocco solo il davanti sterzando tutto e la macchina gira facendo perno sulla gomma che ho frenato. Non mi interessa per le gare (anche perchè, correndo nel CTF, con la frenata sdoppiata passerei di categoria, negli Speciali)
La mia macchina dietro normalmente ha un ottima frenata, ma se io volessi far perno su una ruota sola, le ganasce me lo permetterebbero o non riuscirebbero?
Qualcuno ci ha mai provato?
Mi incuriosisce perchè con relativamente poca spesa (2\3 metri di tubazioni in rame, più due rubinetti) potrei farmi il freno sdoppiato, che in alcune situazioni critiche (macchina pericolosamente inclinata in salite molto ripide oppure terreno scivoloso e in pendenza che non mi consente di fare manovra) potrebbe essere decisamente utile.
Un amico ha fatto il freno a mano idraulico, intercettando il tubo che va (lui al posteriore ha i dischi) ai dischi, e mettendoci un rubinetto.
Si tratterebbe di fare lo stesso lavoro, ma comprando un raccordo a T (li vendono, vero? per quanto riguarda i freni sono abbastanza ignorante purtroppo) e sdoppiando il tubo direttamente in cabina.
In strada, con entrambi i rubinetti aperti la frenata verrebbe così tanto penalizzata dai giri che deve fare l'olio? (nel caso, potrei eliminare il ripartitore di frenata, potenziando la frenata posteriore e risparmiandomi un po' di tubo, perchè faccio deviare il tubo verso la cabina ben prima del luogo in cui è il ripartitore)
I rubinetti e i raccordi vanno bene dei normali raccordi della FESTO, tipo quelli per l'aria o l'olio dei freni li corrode?
Già che faccio il lavoro potrei mettere pure un ulteriore rubinetto nel tubo a monte, prima dello sdoppio, in modo da avere pure il freno a mano idraulico (non è necessario, ma già che son lì tra spurghi e raccordi potrei farlo)
A voi la parola.

l'olio è in pressione e i raccordi per l'aria (compresi i rubinetti) non vanno bene, ci vogliono quelli specifici.
inoltre l'olio dei freni è corrosivo quindi a maggior ragione devi utilizzare tutta componentistica che sia compatibile.
basta che ti perda un t o il rubinetto e la macchina non frena più...
la tua soluzione la vedo troppo laboriosa e scomoda da utilizzare.
ogni volta che lo usi dovresti fermarti, pompare e poi ripartire.
e il fatto di doversi fermare a volte è più penalizzante del non avere la frenata sdoppiata.
se fossi in te prenderei due leve per il freno a mano idraulico con relativa pompa. esce un lavoro più pulito e più redditizio.
se invece vuoi risparmiare prendi un'latra leva per il freno a mano a cavo, così usi una leva per la ruota destra e una per la sinistra; che poi è quello che sto facendo io sulla mia.

Sarebbe sicuramente un lavoro migliore, ma quanto mi costa una leva con relativa pompa?

Ho dato un occhiata alle pompe con leve e costano un'esagerazione, non voglio spendere tanti soldi in una modifica del genere.
A livello pratico il mio impianto originale è così:

Due tubi che arrivano al ripartitore, si uniscono, parte un tubo in rame, poi tubo flessibile, poi tubo in rame che va al pistoncino posteriore destro e da lì al posteriore sinistro.
Il mio "progetto" prevede invece un impianto di questo tipo

Svitare i due tubi (rosso per la gomma posteriore destra e blu per la posteriore sinistra) dal ripartitore, eliminare il ripartitore, collegare un tubo (con attacco femmina) al tubo che entrava nel ripartitore, portarlo in cabina, metterci il rubinetto (che nell'immagine è rappresentata da quel cerchio pieno), poi da lì un'altro tubo in rame fino al tubo originale flessibile (nell'immagine ha un riempimento a quadratini): mantenere un tubo originale (ho già quello in treccia) per la ganascia posteriore destra e metterci a fianco un altro tubo in treccia per la posteriore sinistra.
Arrivati sul ponte, i due tubi si dividono. Al posto del vecchio raccordo sulla ruota posteriore destra (in alto) ci metterò uno spurgo.
Che ne dite?
Ricapitolando ho bisogno di:
-n. 2 tubi in rame che collegano il tubo che va al ripartitore al mio rubinetto che metto in macchina
-n. 2 rubinetti (uno per tubo)
-n. 2 tubi in rame che collegano il rubinetto al tubo flessibile in treccia
-n.1 tubo flessibile in treccia (perchè uno ce l'ho già)
-staccare il tubo che ora collega le due ruote e farlo andare al nuovo tubo flessibile (blu)
Devo andare a prendere il rubinetto, e dirgli che raccordi voglio che abbia in modo da farmi fare i tubi in rame.
In generale direi che potrei prendere un rubinetto con due attacchi maschi, farmi fare i 4 tubi in rame con attacchi femmine, e farmi fare il tubo in treccia con un attacco maschio (per attaccarmi al nuovo tubo in rame) e un attacco femmina (per attaccarmi al vecchio tubo che collegava le due ruote)
Che passo hanno i raccordi originali Suzuki? Sono conici vero?

10x1 possono essere concavi o convessi, dipende

Concava la femmina (il "dado") e convesso il maschio (il "bullone") oppure può variare? In base a cosa?
Tu cosa ne dici del sistema? Può funzionare?

La femmina dei tubi in gomma e' convessa, e il maschio anche, ma ci sono diversi raccordi maschio e femmina concavi nei raccordi dei tubi in rame.

Il sistema e' un po' macchinoso ma potrebbe funzionare, non so però come frena la macchina senza ripartitore.

per il concavo/ convesso di conviene prenderli tutti con lo svaso all'interno e poi farti dare le olive apposite, così non sbagli di sicuro!
perchè hai scartato l'ipotesi di mettere un seconda leva del freno a mano a cordina?
così mantieni anche il ripartitore originale e come costi penso sia addirittura più vantaggioso.

In teoria togliendo il ripartitore aumento la pressione dell'olio al posteriore, livellandola a quella dell'impianto anteriore.
Facendo tutti questi giri con i tubi, aggiungerei indicativamente 2 metri di tubo, diminuendo forse un pochino la pressione.
In definitiva dovrei avere comunque un pochino di pressione in più (non so quanto strozzi il ripartitore di frenata), che male non fa, specialmente se voglio fare perno su una gomma sola che deve quindi rimanere bella frenata.
Al ripartitore arrivano due tubi, maschi: io devo farmi fare due tubi in rame per collegarmi ai due tubi originali che arrivano al ripartitore.
Sai se questi due tubi che arrivano al ripartitore sono concavi o convessi?
Sinceramente non saprei manco dirti la differenza tra queste due conicità, è visibile a occhio?
EDIT E P.S.: non avevo visto il commento di danilo. Mi son perso il consiglio della leva.. come pensi di fare? bisogna fare due staffe sul ponte per tenere ferma la guaina e far tirare solo il cavo. Penso però che già non sono del tutto sicuro che una ganascia (spinta dall'olio in pressione, schiacciando forte il pedale e avendo il servofreno) riesca a inchiodare una gomma. Se poi ancora ci mettiamo che questa ganascia è semplicemente spinta dal cavo del freno a mano... A mano fai sicuramente molta meno forza di quella che fai con il pedale+servofreno. Inoltre non è manco così facile mollare questo freno a mano.
Con il sistema del rubinetto: mi fermo, do due pompate al freno, chiudo il rubinetto, blocco davanti, sterzo, pestone sul gas e la macchina gira. Mentre alleggerisco l'acceleratore, ruoto il rubinetto, la gomma smette di essere frenata e la macchina va avanti, senza che io debba necessariamente fermarmi. "Sfrenare" (dopo aver tirato alla morte il freno a mano per esser sicuro di riuscire a inchiodare la gomma) dovendo mollare una leva del freno a mano mi sembra più complesso, mi tocca fermarmi, tirare due bestemmie, prendere la leva con due mani e riuscire a mollarla

non riesco a capire perché dovresti far fatica a mollare il freno a mano.
per mollare il freno a mano quando lo tiri basta tenere premuto il bottone durante la sterzata oppure studiare un sistema per escluderlo a piacimento.
con due leve (una per freno) faresti anche il doppio della forza frenante che fai ora.
non serve molta forza per bloccare la ruota anche perché non lo faresti di sicuro su asfalto...
puoi fare anche una prova, escludi una cordina e vedi subito.
se invece usi il rubinetto sei obbligato a fermarti prima della curva per frenare la ruota interna e a volte è l'inerzia che aiuta a superare gli ostacoli.
per quanto riguarda l'allungare i tubi di pressione non ne perdi ad allungarli o aggiungendo particolari.
se proprio vuoi continuare nell'impresa dei rubinetti piuttosto fai il contrario, metti 4 rubinetti e chiudi le ruote che non vuoi frenare.
così è più veloce e redditizio.

Fare il contrario non mi sembra il caso perchè:
-dovrei far arrivare in cabina i tubi del freno davanti, e questo vorrebbe dire allungarli di parecchio
-dovrei preventivamente, in marcia (senza toccare il freno) chiudere i 3 rubinetti e mentre accelero dare un "pestone" sul freno (con il piede destro non posso perchè sto accelerando e con il piede sinistro non son per nulla abituato a frenare: inoltre in certe situazioni di manovre strette non sarebbe bello allontanare il pedale della frizione)
E' una manovra che non userei in gara, la farei con calma, e da fermo (non mi serve farla in movimento)
Tu dici che "...a volte è l'inerzia che aiuta a superare gli ostacoli": vero, verissimo, supervero. Una persona, anni fa, mi aveva insegnato che "non devi dare il tempo alla macchina di piantarsi".
Ma:
-se è un passaggio in cui devo usare l'inerzia per salire vuol dire che è un passaggio brutto e in salita
-se sono in salita devo attaccare anche il blocco dietro (perchè solo con il davanti il suzuki in salita non va)
-se attacco il blocco dietro non posso fare il gioco che dico io di frenare una gomma sola
Inoltre, comunque per attaccare il blocco (specialmente il davanti) ho il "brutto" vizio di fermarmi, SEMPRE, quindi non sarebbe un problema.
Non sono d'accordo sul fatto che il freno a mano (che è meccanico, e comandato dalla forza del mio braccio) sia più efficace del freno normale (comandato da una pompa, che io spingo usando la gamba, che è ben più potente del braccio, la cui forza è amplificata da un servofreno).
Hai ragione sul fatto che si può tenere il bottone schiacciato, ma per inchiodare una gomma, forza ne devi mettere un bel po', e ti sbilanci (in una situazione già semi-critica). Se fosse un freno a mano idraulico ti darei ragione, sarebbe molto più comodo, ma ahimè, una pompa+leva costa intorno ai 100€.
Ho già comprato i 2 rubinetti, e le 4 curve a 90° (per fissare i rubinetti e non far fare curve troppo secche ai tubi in rame) a 20€ in totale.
Settimana prossima mi ci metto dietro, posterò foto e chiederò consigli se avrò bisogno

allora buon lavoro, tienici aggiornati!

Ho finito finalmente il lavoro.
Dunque:
-ho eliminato il ripartitore, preso i due tubi che gli arrivavano e li ho collegati con altri due tubi per portarli in cabina
-2 curve a 90°, rubinetto, altre 2 curve a 90° per ogni linea (quindi in totale 2 rubinetti e 8 curve a 90°)
-due tubi che partono dai rubinetti e vanno fino al telaio, dove c'era il vecchio tubo in gomma
-ho mantenuto un tubo in treccia per una linea, e comprato un tubo in gomma per l'altra linea
-arrivati sul ponte ho dovuto far accorciare il tubo che prima collegava i due tamburi di circa 20 cm, in modo da non dovergli far fare pieghe strane per collegarmi al tubo in gomma.
A parte la scomodità di lavorare senza il ponte, con il riduttore e la traversa della barra antiwrap in mezzo alle balle (i rubinetti in cabina escono esattamente sopra alla traversa della barra antiwrap, e lavorare è scomodissimo) e l'olio da freni che perdeva da ogni dove.
Ho dato una stretta finale a tutti i raccordi (ho usato il teflon liquido in quasi tutti) e ho fatto uno spurgo abbastanza approssimativo.
Oggi ho avuto modo di provare la macchina.
Il sistema è lento, macchinoso (specialmente perchè devo dare 5\6 pompate al freno prima che freni decentemente e prima che io possa quindi chiudere un rubinetto) e, avendo ancora dell'aria nell'impianto, non sempre riesce a bloccarmi la gomma posteriore. Inoltre i rubinetti sono duri sia a chiudere che ad aprire, quando l'impianto è in pressione e sono anche abbastanza scomodi da manovrare (li ho messi a fianco al freno a mano originale).
Le poche volte che si riesce a bloccare la gomma è una FIGATA
Ho fatto un 360° completo attorno a un albero (complice anche la pendenza favorevole intorno all'albero, e la gomma posteriore appoggiata all'albero): blocco davanti attaccato, ruota posteriore frenata, pestone secco per far partire il muso e poi un filo di gas con la macchina che continua a ruotare.
La maggior parte delle volte non riesce a bloccare la gomma (a causa dell'aria nell'impianto e comunque anche perchè con i tamburi più di tanto non si può fare) ma ti da comunque un enorme aiuto, perchè inganna il differenziale, facendo ruotare quasi solo l'altra gomma e quindi anche se vai avanti, riesce a sterzare molto più stretto.
E' un sistema ottimo in salita, perchè, complice la mancanza d'aderenza del muso, si riesce a girare strettissimo senza avanzare, ESATTAMENTE come con uno staccatrazione.
MOLTO meno efficace in pianura, anche se sul fango, perchè il sistema non ha la forza di inchiodare la gomma.
Ho provato a usarlo anche in un canalone (con la gomma ant. dx e post. dx nel canalone con macchina tutta inclinata verso destra).
Al primo passaggio ho provato senza blocchi, con macchina tutta inclinata a destra e io tutto sterzato a sinistra ma con la macchina che proseguiva diritta, senza riuscire a curvare.
Ho fatto questo passaggio nel canalone la seconda volta così: macchina sempre tutta inclinata a destra, blocco davanti attaccato, tutto sterzato a sinistra (verso la salita), gomma posteriore sinistra frenata e il muso è riuscito a salire senza problemi, stringendo molto la traiettoria che io gli ho impostato.
Quindi, in conclusione, se avete i dischi, FATELO SUBITO
Se avete i tamburi... beh fatelo lo stesso: anche se non sempre si riesce a bloccare la gomma. è comunque un ottimo aiuto utilizzabile nelle più svariate situazioni.
L'ho anche usato come se fosse un blocco differenziale, frenando la gomma in twist, e funziona alla grande: anzi, pure meglio, perchè la gomma che prima era sollevata, rimane completamente immobile senza nemmeno provare a girare mentre l'altra gomma che è appoggiata a terra ti da trazione.
Domenica prossima ho un raduno lontano da casa (a Cogoleto, 40 km di autostrada) e, proprio perchè devo andare in autostrada, in questa settimana vedo di farci uno spurgo decente, in modo da avere almeno un po' di freni in autostrada, sperando anche di rendere ancora più efficiente questo sistema.
P.S.: tra l'altro in un dente secco e viscido, ho anche rischiato di rovesciarmi, perchè ho messo su il muso, mi son fermato, ho inchiodato una gomma dietro sterzando tutto e son partito convinto con il blocco davanti. La macchina è scivolata di colpo, il sistema ha funzionato alla grande, solo che mi son intraversato e c'è mancato pochissimo a rovesciarmi, devo prenderci un attimo la mano

fai attenzione se hai eliminato il ripartitore, quando farai gli spurghi tenderà a bloccarti le ruote posteriori e, specialmente in discesa, non sarà una bella esperienza.

Dubito che abbia la forza di bloccarmi il culo, le ganasce non frenano così tanto.
Comunque in discesa ho sempre la marcia dentro, e il freno lo pelo appena, quindi problemi non ce ne sono
Piuttosto sono fiducioso che aumenti la potenza frenante in modo da rendere realmente efficace questo meccanismo, con tutto il tempo che c'ho perso e il lavorare scomodo